Herren lieben die MB & F Legacy Machine ewige Kalenderuhr

Der unabhängige Uhrmacher MB & F veröffentlichte den Legacy Machine Perpetual Calendar, seine neueste Modeerklärung und Bemühungen, am Leben zu bleiben. Das einzigartige und disruptive Design der Marke sollte ausreichen, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das vierte Kapitel der Legacy Machine-Kollektion ist erwartungsgemäß die komplizierteste von MB & F entwickelte Uhr.

Die Avantgarde-Marke entschied sich für ein klassisches Display, stilvoll und elegant, das aus vier Sub-Zifferblättern besteht, die über dem Zifferblatt schweben - ein einmaliges und interessantes Merkmal, ohne Zweifel. Die skelettierten Hilfszifferblätter ruhen auf versteckten Nieten, die von MB & F in Zusammenarbeit mit dem irischen Uhrmacher Stephen McDonnell entworfen wurden, um uns alle auf die 581-Komponenten des Kalibers zu werfen.

Dieser neue ewige Kalender kann leicht als eine MB & F-Kreation erkannt werden, da er die Signatur-Schwebebalance, die Handverarbeitung im 19. Jahrhundert und handgemachte Gravuren aufweist. Das Gehäuse misst 44 mm x 17,5 mm, so dass die neue Legacy Machine das gleiche Aussehen und Gefühl wie die Vorgängermodelle aufweist.

Die MB & F Legacy Machine Perpetual ist ein Miniatur-Kunstwerk mit einer Gangreserveanzeige bei 4 Uhr sowie einem retrograden Schaltjahr bei 7 Uhr. Die Marke wird 25 Stück in die Wildnis bringen, in 18K 5N + Rotgold und weitere 25 Stücke in Platin 950. Entscheidungen, Entscheidungen!

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Perpetual Calendar Uhren

Wenn es um Armbanduhren geht, sind einige Dinge, die eine Uhr unterscheiden, der Herstellungsort, die Qualität der verwendeten Materialien, das Markenimage und die Eigenschaften. Während all dies ziemlich offensichtlich ist, ist das eine, was ernsthafte Uhrmacher und Uhrensammler suchen, eine Komplikation . Eine Komplikation ist einfach jedes Merkmal, das über die regelmäßig akzeptierten hinausgeht. Einige der beliebtesten Komplikationen sind Flyback-Chronograph, Jahreskalender und Mondphase. Eine sehr beliebte Komplikation ist der ewige Kalender.

Watch-Experten, zumindest einige von ihnen, erklären, dass ein ewiger Kalender auch als Grand Complication bezeichnet werden kann. Was macht eine ewige Kalenderkomplikation bei einer Armbanduhr? Dieser Kalendermechanismus kann das korrekte Datum auf Ihrer Armbanduhr ununterbrochen anzeigen. Es wird berücksichtigt, dass es ein Schaltjahr gibt. Es wird auch berücksichtigt, dass verschiedene Monate entweder 30 oder 31 Tage haben und so weiter. Die Einstellung für den richtigen Tag, das Datum und das Jahr ist etwas, was eine ewige Kalenderuhr macht, so dass Sie nicht mit Kronen und Knöpfen herumspielen müssen.

Im Wesentlichen funktioniert eine ewige Kalenderuhr auf einer Kamera. Diese Cam hat 3 verschiedene Markierungen, die eine große Beule für den Monat Februar berücksichtigen, 4 Dellen, die alle Monate mit 30 Tagen und 7 Grate für die Monate mit 31 Tagen berücksichtigen. Dieser Nocken arbeitet in Übereinstimmung mit einem Hebel und verbindet sich mit einem Datumsrad. Dies geschieht mit Hilfe einer Sperrklinke, die sich mit den Kämmen eines Datumsrads verbindet. Die Erhöhungen und Lücken auf der Nocke teilen dem Hebel mit, wie er mit dem Datumsrad verbunden werden soll und wann es von einem Datum zum anderen bewegt werden soll. Normalerweise wird dieser Vorgang um Mitternacht durchgeführt. Wenn Sie also am nächsten Morgen aufwachen, hat sich das Datum auf das richtige Datum geändert.

Patek Phillippe produzierte im Jahr 1898 eine Uhr mit einer sich wiederholenden ewigen Kalenderkomplikation. Eine der frühesten ewigen Kalenderuhren stammte aus dem Hause Breguet. Dies war im Jahr 1929, als das Unternehmen die Breguet No.4244 vorstellte und es war die allererste Armbanduhr, die eine ewige Kalenderkomplikation hatte. Wenn es um andere Armbanduhren geht, die in diesem Bereich berühmt sind, muss man unter anderem Jaeger LeCoultre, Cartier, Audemars Piguet, Casio und Seiko erwähnen.

Die Technologie der Citizen Uhren hat es immer zu einer sehr beliebten Wahl gemacht. Die ewigen Kalenderkomplikationen, die in der Citizen Perpetual Calendar Weltzeit BR0010-56E und dem Citizen Caliber 8700 BL8000-54L zu finden sind, machen sie zu außerordentlich faszinierenden und stilvollen Zeitmessern. Sie können auch überprüfen, wie Dave die letzteren überprüft, um eine Idee über diese Uhr zu bekommen.

BÜRGERPERPENKALENDER WELTZEIT BR0010-56E

CITIZEN KALIBER 8700 BL8000-54L

Seiko, mit seiner Seiko Premier SNP025P1 ist auch eine weitere beliebte Wahl. Sie werden seine römischen Ziffern und sein luxuriöses Lederarmband mit seiner ewigen Kalenderkomplikation genießen können. Dave hat dieses Modell auch für Sie überprüft.

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Die Rolex Day-Date, auch Rolex "President" genannt

Wenige Uhren sind so ikonisch wie die Rolex Day-Date - die 18 Karat Gelbgold-Armbanduhr, die allgemein als "President" oder "Presidential" bekannt ist. Mit ihrer kühnen Erscheinung schmückt das Day-Date die Handgelenke einiger der am besten bekannte Tycoons und Weltführer des 20. Jahrhunderts.

Das Day-Date war die erste Uhr, die Tag und Datum aufwies - oben auf dem Zifferblatt eine Datumsblende; und um drei Uhr eine Datumsanzeige mit den klassischen Rolex-Zyklopen. Der erste Eindruck, dass die Rolex Day-Date eine Besonderheit ist, ist eine Uhr, die den Höhepunkt der Uhrmacherkunst darstellt. Wie kam es also zum Spitznamen "Präsident"?

Nun, es ist keine Überraschung, dass eine Uhr, die eindeutig "schau ma, ich habe es gemacht" hat die Handgelenke von mehreren US-Präsidenten seit seiner offiziellen Einführung im Jahr 1956 zierte. Es ist auch keine Überraschung, dass Rolex nie Angst hatte, seine Verbindung zu fördern einflussreiche Figuren.

Obwohl er nicht der erste Präsident war, der ein Day-Date besaß, war Lyndon B. Johnson zweifellos der erste Weltführer, der zu seinem Ruf als Präsident von Präsidenten und Weltführern beitrug.

LBJ war ein echter Uhrenliebhaber . Er trug bekanntermaßen ein Vulcain-Cricket und schrieb dem Präsidenten des Unternehmens, dass er sich "ohne ihn" weniger angezogen fühle. Aber Präsident Johnson ist am engsten mit seinem Rolex Day-Date verbunden, einer Uhr, die er oft während seiner Präsidentschaft trug. Er war auch dafür bekannt, Rolex-Uhren als Geschenke wegzugeben. Spät in seinem Leben, nachdem er mehrere Jahrzehnte mit fast konstanten Gesundheitsproblemen zu tun hatte, schenkte LBJ seinem Kardiologen eine 18-Karat-Gold-Rolex.

Interessanterweise besaß der Präsident, der am engsten mit der Rolex Day-Date- Präsidentin Dwight D. Eisenhower verbunden war, nie eine.

Im Jahr 1951 produzierte Rolex seinen 150.000sten zertifizierten Chronometer. Nach der 50.000sten Uhr für General Henri Guisan und ihrer 100.000sten Uhr für Winston Churchill nahm Rolex Kontakt mit General Eisenhower auf und bot ihm die 150.000ste Kreation des Unternehmens an - eine Rolex Datejust aus 18 Karat Gold. Obwohl Eisenhowers Rolex kein Day-Date war, hatte sie doch einige Merkmale mit dem modernen Rolex "President". Sein Gehäuse war Gelbgold - besser mit dem Day-Date verbunden als das Datejust - und es kam auf einem 18 Karat Gelbgold-Jubiläum Armband.

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Vacheron Constantin Uhren: Die neue Kollektion Métiers d'Art Mécaniques Gravées ist eine echte Liebeserklärung

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Von Rebecca Doulton

Es ist ein großes Jahr für Vacheron Constantin Uhren, da es 260 Jahre ununterbrochener Uhrenproduktion feiert. Das sind fast drei Jahrhunderte Kontinuität, die der Marke ein großes historisches Vermächtnis verleihen. Auf der SIHH 2015 erlebten wir die Geburtsstunde der Vacheron Harmony Uhrenkollektion , inspiriert von einem ihrer ersten Chronographen aus den späten 1920er Jahren und einer der schönsten Uhrenkollektionen des diesjährigen Salons.

Vacheron Constantin entschied sich jedoch, mit seinen Métiers d'Art Mécaniques Gravées Uhren in die Vergangenheit zu reisen - zwei Zeitmesser, die sich durch handgravierte Uhrwerke mit klassischen Motiven auszeichnen, die auf die ersten Taschenuhren des Hauses von 1755 zurückgehen. Vacheron wählte zwei seiner berühmtesten Werke aus - die Kaliber 2260 und 4400 - als ideale Kandidaten für das vollständige Gravur-Erlebnis, die heute stolz in der Kollektion Métiers d'Art zu finden sind.

Das Hauptdekorationsmotiv ist das wunderschön verzierte Akanthusblatt, das seit Anbeginn der Dekoration der korinthischen Säulen in der antiken griechischen und römischen Architektur und, warum nicht, auf den winzigen Oberflächen eines Uhrwerks erschienen ist. 

Stellen Sie sich vor, Sie sollten versuchen, Ihren Meißel in einem Arbeitsbereich von etwa 29 mm bei gleichem Druck stabil zu halten und dem komplizierten Wirbel des Designs zu folgen, ohne das Metall zu zerkratzen oder zu durchstechen und kompromittieren die Funktionalität der Bewegung. Um die Sache noch schwieriger zu machen, erlag Vacheron Constantin nicht der Versuchung, die Bewegungsteile dicker zu machen, um die Arbeit des Graveurs zu erleichtern, sondern zwang den Handwerkern, die Oberflächen von weniger als 1 mm modellieren mussten, jede Handfertigkeit dick.

Jedes einzelne Kaliber benötigt 10 Tage Gravur, die dann subtil mit einer Anthrazitfarbe patiniert wird, um das Volumen und Reliefs zu verbessern. Die 14-Tage-Tourbillon-Uhr, die mit dem Kaliber 2660 mit Handaufzug angetrieben wird, ist in einem 41-mm-Platingehäuse untergebracht. Auf der Zifferblattseite steht der Blick auf den Tourbillonwagen in Form eines Malteserkreuzes (Symbol der Maison), umgeben von wirbelnden Akanthusblattmotiven und einer 14-Tage-Gangreserveanzeige, auf der Rückseite der Uhr. So schön wie das Zifferblatt eingraviert, zeigt der Saphirglasboden einige der 231 Teile des Uhrwerks, die von handgravierten Brücken gehalten werden.

Der zweite für die königliche Behandlung gewählte Satz ist das Kaliber 4400, das in einem 39mm Platingehäuse präsentiert wird. Die erstaunlichen Gravurarbeiten an der Hauptplatine und den Brücken ersetzen ein herkömmliches Zifferblatt und erforderten, wie auch sein Bruder, 10 Tage dauernde Hingabe, um Vorder- und Rückseite mit Akanthusblättern zu gravieren.

Beide Vacheron Constantin Uhren werden mit einem Vergrößerungsglas geliefert, um den Effekt zu verstärken - ein bisschen wie ins Kino zu gehen und einen 3D-Film mit Brille zu sehen.

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TAG Heuer Carrera 'Tête de Vipère' Chronograph Tourbillon Chronometer: Malaysia Preis und Review

Wenn wir an Chronometer-Zertifizierung denken, ist die erste und wichtigste Institution, die Ihnen in den Sinn kommt, der Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres oder COSC aus der Schweiz. Aber diese Leute sind nicht die einzigen Chronometer Tester auf der Welt. In der Tat gibt es eine Vielzahl von ihnen von England nach Deutschland. 

Eine solche Institution ist das Besançon-Observatorium in Frankreich. Es ist vielleicht die exklusivste und unüblichste Wahl für Uhrmacher, die ihre Chronos testen möchten, vor allem wegen des Mangels an Uhren, die mit dem Tête de Vipère oder Viper's Head, dem Chronometer des Observatoriums, versehen wurden. Die Viper's Head wurde in den 1970er Jahren aufgegeben, 2006 wieder aufgelegt und seitdem nur noch 500 Uhren verliehen.

Zum 55. Geburtstag des Carrera hat TAG Heuer ein Tourbillon-Chronograph-Chronometer mit dem Viper's Head vorgestellt. Der Chronograph Tourbillon Chronometer von TAG Heuer Carrera "Tête de Vipère" strahlt eine Ästhetik aus, die typisch für den jüngsten Designwechsel der Marke ist und maßgeblich vom CEO des Unternehmens, Jean-Claude Biver, beeinflusst wurde, der 2014 von Hublot übernommen wurde . 

Ein solcher Einfluss ist die Uhrgröße, die bei stolzen 45mm steht. Sowohl das Gehäuse als auch die Lünette bestehen aus blauer Keramik, einem Material, das im Vergleich zu Stahl eine höhere Kratzfestigkeit bietet, jedoch spröder und zerbrechlicher ist. Das skelettierte Zifferblatt zeigt eine sehr geometrische und ausgewogene Reihe von Brücken, die alle schwarz PVD-behandelt sind, um das Farbschema im Schlepp zu halten.

Das freigelegte Tourbillon ist um sechs Uhr zu finden, mit blauen Brücken gesichert, um die Sichtbarkeit zu erhöhen und das Auge zu ziehen, während die rhodinierten Chronozähler bei drei und neun Uhr platziert sind. Die Indizes und Zeiger des Zifferblatts sind ebenfalls rhodiniert und mit Super-LumiNova gefüllt, um die Lesbarkeit bei Nacht zu erhöhen. 
Keramiken beiseite, der Gehäuseboden, Drücker und Krone sind alle aus rostfreiem Stahl, der in schwarzem PVD beschichtet wurde. Dies ergänzt das mattschwarze Alligatorlederarmband mit schwarzem Gummifutter und blauen Kontrastnähten, die der Sport Luxe-Ästhetik von TAG Heuer entsprechen.

Die Uhr ist das hauseigene Heuer-02T Caliber, das bis heute das günstigste Schweizer Tourbillon-Chronographenwerk auf dem Markt ist. Der Saphirglasboden bietet einen guten Einblick in dieses Uhrwerk, das mit schwarz behandelten Brücken und Bodenplatte sowie einer skelettierten blauen Schwungmasse ein modernes und industrielles Design erhält.

Das auffälligste Merkmal der Uhr ist natürlich die Tête de Vipère-Zertifizierung (siehe oben stehender Prägestempel). Der Prozess ist der COSC-Version sehr ähnlich, wo die Uhren 16 Tage lang in fünf Positionen bei drei verschiedenen Temperaturen getestet werden und eine durchschnittliche Tagesrate zwischen -4 und +6 Sekunden erreichen müssen, um sich als Chronometer zu qualifizieren. Was aber anders ist, ist, dass das Besançon-Observatorium die Uhr komplett verkapselt testet anstatt einer unverhüllten Bewegung wie COSC. Einige haben festgestellt, dass dies in der Tat eine genauere Anzeige der Leistung beim Tragen bietet.

Der TAG Heuer Carrera "Tête de Vipère" Chronograph Tourbillon Chronometer unterscheidet sich nicht wesentlich von den anderen Heuer-02T Caliber Modellen der Marke, wobei das blaue Keramikgehäuse und das Viper's Head Logo auf dem Uhrwerk die entscheidenden Unterscheidungsmerkmale darstellen. Die Uhr ist eine gelungene Verschmelzung von erschwinglichem Luxus und sportlicher Ästhetik und mag die üblichen Tourbillon-Fanboys nicht ansprechen, die etwas Majestätischeres suchen, sondern eher für diejenigen, die eine sportlichere Atmosphäre bevorzugen.

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BREITLING KALIBER 01 REVIEW

Es scheint für die meisten Fans fantastisch zu sein, dass eine Marke, die technisch so scharfsinnig ist wie Breitling, bis zum Kaliber 01 nie eine eigene Inhouse-Bewegung hatte. Ich schätze, das lag daran, dass sie keine eigene Bewegung aufbauen mussten.

Breitling, zusammen mit ihrer treuen Gefolgschaft, war zu Recht zufrieden mit einem wunderbaren Querschnitt von Werkzeuguhren, jede mit einer eigenen Chronometer-Bewertung.

Bei diesen Bewegungen handelte es sich hauptsächlich um ETA-Rohwerke, die von Breitling weitgehend überarbeitet wurden, damit sie als einzige Uhrenmarke weltweit jede einzelne ihrer Bewegungen testen und an die COSC übergeben können.

Allerdings wurden diese Bewegungen, die ausgelagert wurden, mit jedem Jahr seltener, besonders Chronographenbewegungen, da große Konglomerate Bewegungshäuser kauften und die Verfügbarkeit für diejenigen, die nicht unter ihren Firmenflügeln standen, stark einschränkten.

Etwas musste sich für die Marke ändern, die synonym mit der Chronograph-Armbanduhr ist.

Im Jahr 2004 hat Breitling eine mutige und mutige Entscheidung getroffen, all dies zu ändern: Sie beschlossen, eine eigene Bewegung zu gründen.

Dies erfordert, dass die Herstellung und Herstellung der Komponenten alle unter einem eigenen Dach durchgeführt werden, und jede Marke, die dies erreicht, kann sich nachfolgend eine Herstellung nennen.

Trotz des Mangels an Bewegung ist dies eine Seltenheit und bringt großen Respekt und Bewunderung mit sich. Eine Manufaktur zu werden ist kein leichtes Unterfangen und erfordert viel Denkvermögen, technisches Know-how und finanzielles Engagement. Es dauerte die nächsten fünf Jahre, bis Breitlings bewundernswerte Bestrebungen Früchte trugen.

Nicht zufrieden damit, einfach eine eigene Bewegung zu kreieren, hat sich Breitling das Ziel gesetzt, eine brandneue Bewegung zu schaffen, die sehr benutzerfreundlich und genau ist, in hohen Stückzahlen hergestellt werden und weitere oder alternative Funktionen hinzufügen kann. Die anderen Kriterien für dieses neue Werk wären ein automatisch gewickelter Chronograph mit Datumsfunktion.

Nach diesen "Headline" -Spezifikationen konnten weitere Anforderungen wie der maximale Durchmesser und die Dicke, die Gangreserve und das Display-Layout festgelegt werden.

Viele Mitarbeiter von Breitling konnten diese neue Bewegung beeinflussen. Dazu gehörten die Konstrukteure, Uhrmacher, Mitarbeiter der Chronometrie (Breitling-Produktionsstätten) und sogar die After-Sales-Service-Manager. Das ultimative Ziel für diese neue Bewegung war die Zuverlässigkeit und Effizienz der Herstellung, und nicht nur, um die eigene Bewegung zu beanspruchen. Daher wurde das Denken am blauen Himmel gefördert, aber traditionelle Herstellungs- und Designprinzipien waren genauso wichtig.

Gegen Ende 2004 wurde ein Forschungs- und Entwicklungsteam gegründet. Sie wohnten in ihren eigenen Büros, in denen alles geheim gehalten wurde. Um bei dieser Täuschung zu helfen, erhielten sie den Namen PFI (Professional Flight Instruments), ein bedeutungsloses Akronym für Uneingeweihte.

Das Team wurde in drei separate Einheiten aufgeteilt, die alle ihren eigenen Teil der Bewegung hatten, auf den sie sich konzentrieren sollten. Alle drei Teams wurden in jede Entscheidung einbezogen. Innerhalb eines Jahres war das erste Design der Bewegungsstruktur abgeschlossen. Komponentenlieferanten wurden ausgewählt und Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnet. Jedem Lieferanten wurde gesagt, dass er die Komponenten mit Werkzeugen und Geräten herstellen muss, die für die Massenproduktion verwendet werden. Dies würde ein größeres Vertrauen in die Zuverlässigkeit der endgültigen Komponenten geben, die Breitling selbst in Serie herstellen sollte. Die Lieferung dieser Komponenten begann Ende 2005 bis Anfang 2006.

Für den Rest des Jahres 2006 konzentrierte sich das Team auf die Produktion vieler Bewegungen. Normalerweise würde ein Unternehmen in dieser Situation nur einen oder zwei Prototypbewegungen für die ersten Tests produzieren. Erneut war Breitling pro-aktiv und schuf rund 50 Bewegungen, damit er nach Produktionsbeginn frühzeitig auf die Zuverlässigkeit der Bewegung vertrauen konnte. Diese Bewegungen wurden allen Arten von Tests auf Genauigkeit, Robustheit, Beständigkeit gegenüber Temperaturschwankungen, Alterung, Magnetfeldern und allgemeiner Benutzerfreundlichkeit unterzogen.

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Scott Kings persönliche Uhr-Eigenschaft: Roger Dubuis viel mehr unaufhörlicher Kalender

Während Scott FSU für das College besuchte, war sein Herz immer zu Hause bei den Miami Hurricanes und erklärte so seine Liebe für die Farbe Orange. Ich erinnere mich an den Tag, an dem mein Vater diesen besonderen Zeitmesser erhalten hat. Wir waren auf der Uhrenmesse in Genf, wo er sich sofort in die Much More Kollektion auf einer SIHH Show verliebt hat. Als die Uhr überreicht wurde, war es Liebe auf den ersten Blick. Scott konnte nicht warten bis nach der Show, um diese Uhr zu bekommen, er brauchte sofortige Befriedigung an diesem Tag und schaffte es Carlos Dias, damals Besitzer und Designer von Roger Dubuis, ihn mit der Uhr an seinem Handgelenk gehen zu lassen. Dies war das Jahr, in dem Roger Dubuis die Follow Me Kollektion auf den Markt brachte, die damals revolutionär war und der Schweizer Uhrmacherkunst eine echte Ehre erwies.

An diesem Abend schlossen wir uns dem Team von Roger Dubuis für ein elegantes Abendessen in Genf an. Während des Abendessens fragte mein Vater Herrn Dias, wie er zu den Inspirationen für alle seine Uhrenkollektionen gekommen sei, worauf er antwortete: "Zuerst habe ich die Hommage kreiert, um meinem Schweizer Erbe Respekt zu zollen, und dann gab ich es Leute meine Sympathie, nächste war viel mehr, dann zu viel, und jetzt können sie alle mir folgen. "Hier sind ein paar zusätzliche Details zu Scotts Lieblingsuhr Roger Dubuis:

Diese Uhr von Roger Dubuis präsentiert ein innovatives Design mit einem Gehäuse aus 18 Karat Roségold, das perfekt mit seinem braunen Alligatorleder harmoniert. Stunden, Minuten, ewiger Kalender und Mondphasenindikator sind nur einige der Funktionen, die Roger Dubuis viel mehr Perpetual Calendar bietet. Ausgestattet mit einem RD 1439-Werk verfügt dieser Roger Dubuis Much More Perpetual Calendar über einen 12 "3/4 Kaliber-Motor, 33 Steine ​​und eine 48 Stunden Gangreserve. Roger Dubuis, der für seine hochkomplizierten Edelmetalluhren nicht mehr als 28 Stück herstellt, ist zutiefst bestrebt 
, den Besitzern von Roger Dubuis Uhren volle Exklusivität zu geben.

King Jewellers ist ein autorisierter Händler für Roger Dubuis Uhren in Middle Tennessee und Südflorida, sowie über 40 Schweizer Luxusmarken wie Bell & Ross, Breguet, Breitling, Cartier, Chanel, Chopard, DeWitt, Harry Winston, Hublot, IWC, Jaquet Droz, Montblanc und TAG Heuer. King Jewellers ist Mitglied der American Watch Guild und wurde vom International Wristwatch Magazine zum führenden Uhrenhändler in Nordamerika ernannt. King Jewellers bietet auch fachmännische Uhr-Reparatur und Uhr-Wiederherstellung an ihren Einzelhandelsstandorten in Aventura, FL und Nashville, TN an. Für weitere Informationen zu Roger Dubuis Uhren besuchen Sie bitte www.rogerdubuis.com oder schauen Sie sich unsere Roger Dubuis Seite an .

Über Scott King: King Jewellers CEO & President

Scott Farrell King ist CEO von King Jewellers und vertritt die vierte Generation von King's, die das Familienunternehmen besitzt und betreibt. Geboren und aufgewachsen in Miami Beach, ist Scott einer der wenigen verbliebenen Südfloridaer, als er Miami Beach High und später die Florida State University besuchte, wo er Biologie und Kunst studierte. Als einer der führenden Gutachter und Edelsteinexperten des Landes hat Scott mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Schmuck- und Uhrenindustrie. Scott King ist Graduate Gemologist, Mitglied der Appraisers Association of America und war das jüngste Mitglied des Antwerp Diamond Club. Sein umfassendes Know-how umfasst Diamanten in Edelsteinqualität, Farbedelsteine, Immobilienschmuck und natürlich luxuriöse Schweizer Uhren. Heute, Scott King und seine Frau Maxine wohnen in Boca Raton und sind weiterhin ein fester Bestandteil von King Jewellers in Aventura, FL und Nashville, TN, wo ihre beiden Söhne, David und Jonathan King, als Managing Partner fungieren. Scott genießt Bootfahren, Angeln, Lesen, Reisen und ist ein großer Tierliebhaber. Wir erinnern uns an seinen besten Kumpel Andre, unseren Familien-Boxer, den er liebte, zu streicheln, zu massieren und einfach mit ihm überall in Boca Raton, FL mitzunehmen.

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